"मैं खुदा से दुआ करुंगा कि, "यदि किसी कारणवश मेरा अगला जन्म मिस्र में नहीं होने पाये तो फिर मुझे हिन्दुस्तान की जमीन पर ही पैदा करना". यह सुनकर मैं चौंक गया". फिर जब मैने इसका मर्म समझा तो कहा, "शुक्रिया, मैं भी दुआ करुंगा कि खुदा आपकी हर तमन्ना करे. लेकिन हिन्दुस्तान आने के लिये आपको अगला जन्म लेने की आवश्यक्ता नहीं है. आपका हिन्दुस्तान में इसी जन्म मे स्वागत है, आप अवश्य आयें व जब तक चाहें मेरे मेहमान बनकर रहें. गर्मीयों में एक खुबसुरत शाम के वक्त मिस्र के दुसरे सबसे बडें तटीय शहर अलेक्जेन्ड्रीया (अरबी मे अल - सिकन्दरीया) में समन्दर के किनारे एक छोटे मगर खुबसुरत से इजीप्शीयन स्टाईल से सजे रेस्टोरेंट में, मैं मेरे मेजबान एवं मित्र मोहम्मद अल मादी के साथ भोजन के लिये आया था. शाम को उस वक्त वहां भीड थी. रेस्टोरेंट के मालिक नें मुझे शक्ल सुरत से हिन्दुस्तानी जानकर मेरे पास आकर मुझसे पुछा, "हिन्दी" (मतलब - क्या आप हिन्दुस्तानी हैं ?), मेरे हां कहने पर वह मोहम्मद से अरबी में बोला, कि आपके हिन्दी मित्र का यहां तहेदिल से स्वागत है.
रेस्टोरेंट मालिक मुबारीक को इन्गलिश अच्छे से नहीं आती थी, पर मुझसे बातचीत करने के लिये उसने,
हालांकी मेरे मित्र मोहम्मद नें अरबी को अंग्रेजी में अनुवाद कर दुभाषिये का रोल बखुबी निभाया. मुबारिक नें मुझसे हिन्दुस्तान व अमिताभ बच्चन के बारे में कई प्रश्न पुछे, और उनकी कई फिल्मों के नाम बताने के साथ साथ प्रसिद्ध डायलाग भी सुनाये. जिस उत्साह से वह अमिताभ जी के बारे में चर्चा कर रहा था, उससे लगता था कि वह उनका बहुत बडा प्रशंसक है. चर्चा के दौरान जब मुबारिक ने मुझसे पुछा कि, क्या मै कभी अमिताभ बच्चन से मिला हुं?. अब मेरे लिये असमंजस की स्थिती उत्पन्न हो गयी, क्योकि यदि मैं सच्चाई बतला देता हुं कि नहीं कभी नहीं मिला तो मुबारीक का दिल टूट जायेगा. फिर मैने उसका दिल रखने के लिये झुठ बोलना ही उचीत समझा.
जैसे ही मैने बताया कि, हां मैं अमिताभ जी से मिला हुं, तो फिर उनके बारे में ढेर सारे प्रश्नो की बौछार शुरु हो गयी. उसके सारे प्रश्नों के जवाब मैने अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर ही दिये. फिर मुबारीक नें उत्साह में आकर अपने स्टाफ के अन्य सदस्यों को आवाज देकर मेरे पास बुला लिया, और मुझसे यह कह कर मिलवाया कि मै अब उसका हिन्दी मित्र हुं, जो अमिताभ बच्चन से मिल चुका हुं. सारा स्टाफ मुझसे बडी गर्म जोशी से मिला. मेरे इस छोटे से झुठ नें इन लोगों को उस वक्त खुशीयां तो दे दी. किन्तु अब मुझे लगता है कि मुझे भविष्य में दोबारा मिस्र जाने से पहले अमिताभ जी के एक बार दर्शन करना ही पडेंगे, ताकि झुठ बोलने से बचा जा सके.
इसके बाद मुबारिक ने वेटर से मेरे लिये स्पेशल डीश बनाने के लिये कहा. पर मेरे यह बतानें पर की मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, वह थोडा चिन्तित हुआ. फिर उसने मुख्य खानसामे को बुलाकर मेरे लिये विशेष भोजन का इंतजाम किया. जिसके फलस्वरुप दो मसालेदार हरी सब्जीयां, रोटी (हमारी तन्दुरी रोटी से मिलती जुलती), सलाद के साथ ही दुध - चावल - ड्राय फ्रुट से बनी खीर परोसी गयी. खाना वाकई में लजीज था. खीर की मात्रा बहुत ज्यादा थी जो मुझसे नही खायी जा सकी तो उसने ने बची हुई खीर को साथ ले जाने को पेक कर दी, और कहा कि इसे होटल मे जाकर फ्रीज में रख देना कल काम आ जायेगी. मैनें पाया कि अधिकांश मिस्री रेस्तरांओं में भोजन परोसने के लिये थाली का उपयोग नहीं होता हैं, वे सब्जी को किसी छोटी प्लेट में परोस कर, रोटी को लकडी की मेज पर ही रख देते हैं. पहली बार थोडा अजीब लगा, पर जैसा देश वैसा भेष.
हमें खाना खत्म करते करते रात के साढे नौ बज गये, और हमारी काहिरा जाने वाली ट्रेन दस बजे थी. हमें अमिताभ बच्चन पुराण व स्पेशल डीश के चक्कर मे लगभग आधा घंटा की देरी हो गयी थी. जब हम
अलेक्जेन्ड्रीया का 120 मीटर उंचा लाईट हाउस विश्व के सात महान आश्चर्यों में से एक था. सिकन्दर
वर्तमान में अलेक्जेन्ड्रीया तीस लाख की आबादी वाला मिस्र का दुसरा सबसे बडा शहर है. यहां का विश्व
अमिताभ बच्चन मिस्र में बहुत प्रसिद्ध हैं, यह बात मुझे काहिरा इन्टरनेशनल एयर पोर्ट पर उतरते ही पता चल गयी थी. जब वीजा जांच अधिकारी ने मेरा भारतीय पासपोर्ट देखकर मुझसे कहा, "आप अमिताभ बच्चन के देश से आये हो, आपका मिस्र में स्वागत है". यह सुनकर चौंक गया, क्योंकि मै अमिताभ जी की इस प्रसिद्धी से परीचित नहीं था. बाद मै सारे मिस्र में जिस किसी से भी मिला, उसने मुझसे अमिताभ जी के बारे में जरुर पुछा. मोहम्मद ने मुझे बताया कि अमिताभ बच्चन यहां इतने प्रसिद्ध हैं कि अगर वे मिस्र से राष्ट्रपति का चुनाव भी लडें, तो जीत सकते हैं.
मैने मिस्र वासियों व हिन्दुस्तानियों में कुछ समानतायें देखीं, जैसे की चेहरा मोहरा थोडा बहुत मिलता जुलता है. पश्चिमी देशों मे कई बार मिस्र वासियों को हिन्दुस्तानी समझ लेने की भुल हो जाती है. शायद इसके मुल में हजारों साल पुरानी आर्य सभ्यता रही होगी. कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ईरान के आसपास के क्षेत्र से आर्यों का एक दल जिस प्रकार लगभग सात - आठ हजार वर्ष पुर्व में हिन्दुस्तान की ओर बढा. ठीक उसी समय दुसरा दल पश्चिम में अरब के रेगिस्तान को पार कर अफ्रीका मे मिस्र तक जा पहुंचा. जहां उन्होनें नील नदी के किनारे उपजाउ भुमी पर मिस्री सभ्यता को विकसीत किया.
मिस्री सभ्यता की शुरुआत आज से लगभग 7500 वर्ष पुर्व होने लगी थी. यह वही काल था जब आर्य
मिस्री लोग बेहद खुशमिजाज, दोस्ताना व मिलनसार होते हैं. वे विदेशियों की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, और उनसे बातचीत व मदद करने को उत्सुक रहते हैं, चाहे उन्हे हमारी भाषा समझ में आये या ना आयें. वे हिन्दुस्तानियों को बेहद सन्मान देते हैं. अगर आपनें किसी से कोई पता पुछा तो मुमकीन है कि वह आपके साथ ही चन्द कदम चलकर आपको वहीं छोडकर आ जाये. मोहम्मद ने मुझे एक विशेष बात बतलाई जिससे मुझे अपने हिन्दुस्तानी होने पर फक्र महसुस हुआ. चुंकी हिन्दुस्तानी और पाकिस्तानी दिखने में लगभग समान होते हैं, अतः मिस्र वासी आपसे मिलने पर सबसे पहले पुछते हैं कि हिन्दी (मतलब हिन्दुस्तानी) ? यदि आपने हां कहा तो आपसे खुशी से मिलेंगे वरना जैसे ही उन्हे पता चलेगा की आप पाकिस्तानी हैं तो फिर उनके चेहरे की पर झलक रहा अपनत्व खत्म हो जायेगा और फिर वे आपको उतना सन्मान नही देंगे.
इसके बाद पिरामिड युग की शुरुआत हुई, जिसमें तीसरे राजवंश के पहले शासक "जोसेर" नें सक्कारा में आज से 4660 वर्ष पुर्व पहला स्टेप पिरामिड (सीढीनुमा) बनाया. इसके बाद मिस्र के चौथे राजवंश के महान फराओ स्नोफ्रु, खुफु (चिओप्स), खेफ्रेन (खाफ्रे) एवं मंकारे का शासनकाल आया जिसमे उन्होनें आज से लगभग 4500 से 4600 वर्ष पुर्व विश्व के सात महान आश्चर्यं में सम्मिलित गीजा के महान पिरामिडों को बनाया जो मानव सभ्यता के विकास की दास्तान को कहने के लिये काहिरा महानगर के पश्चिमी किनारे पर नील नदी के नजदीक आज भी पुरे दम-खम के साथ खडे हैं.
मिस्र के इतिहास में फराओ काल जो लगभग 2700 वर्षों तक रहा, को कई कालखंडों में विभाजित
फिर इसके बाद शुरु हुआ द्वितीय इंटरमिजीएट कालखंड जो सतरहवें राजवंश से साथ (1539 बी.सी.) में खत्म हुआ. इसके बाद का कालखंड कहलाता है न्यु किंगडम, जो बीसवें राजवंश की समाप्ती (1050 बी.सी.) तक चला. फिर शुरु हुआ तॄतीय इंटरमिजीएट कालखंड कालखंड जो (664 बी.सी.) में जाकर पच्चीसवें राजवंश के साथ समाप्त हुआ. इसके बाद का अंतीम कालखंड जो (343 बी.सी) तक तीसवें राजवंश के अंत तक चला, जिसके के साथ् ही मिस्र का प्राचीन फराहो काल आज से करीब 2340 वर्ष पुर्व समाप्त हो गया. यह वही समय था जब भारत में बुद्द व महावीर के निर्वाण के बाद अनेकों धार्मिक, राजनेतिक व सांस्कृतिक बदलाव आये थे. इसी दौरान सिकन्दर महान भी मिस्र पर अपनी विजय के बाद भारत में भी आया था. सम्राट अशोक, चन्द्रगुप्त मौर्य, चाणक्य इत्यादी भी उसके समकालिन थे.
तीसवें राजवंश की समाप्ती के बाद प्राचीन मिस्री इतिहास ने एक नये युग में प्रवेश किया. सन 332 बी.
फिर इसके कुछ समय बाद बाईजेंटाईन शासकों का दौर आया जिन्होनें सन 642 तक क्रिश्चीयन धर्म को तुर्की से साथ साथ मिस्र का भी मुख्य धर्म बना दिया. लेकिन फिर पुर्वी अरब से एक नये धर्म की विशाल आंधी चली जिसके प्रवाह में सम्पुर्ण मिस्र नें इस्लाम धर्म कबुल कर लिया. फिर बाद अनेकों सदियों तक मिस्र पर सिरीयन, इराकी, कुर्दों व आटोमान आदी के रुप में अनेकों विदेशी किन्तु मुस्लीम शासकों का शासन रहा जो फ्रांसिसी शासक नेपोलियन बोनापार्ट की मिस्र पर जीत के साथ ही सन 1798 में समाप्त हो गया. फिर इसके कुछ ही समय बाद अंग्रेजों नें मिस्र पर कब्जा कर लिया. और फिर आखिरकार 2300 साल बाद वह समय आ ही गया जब मिस्री लोगों ने खुद मिस्र पर शासन किया. सिकन्दर के आगमन के साथ शुरु हुआ विदेशी शासकों का दौर द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया भर में आये राजनैतिक बदलाव के कारण अंग्रेजो के मिस्र छोडने साथ ही सन 1952 में खत्म हुआ. अब मिस्र एक गणराज्य घोषित हुआ. हालांकी पिछले वर्ष हुई क्रान्ती के बाद तानाशाह होस्नी मुबारक को हटाने के साथ ही एक सरकार का गठन हुआ, जिसके बारे में भी समाचारों से पता चलता है कि मुर्सी के नेतृत्व वाली यह नई सरकार भी जनता को पसंद नहीं है.
रामायण व महाभारत के काल में निर्मित किसी भी ऐताहासिक भवन का कोई अवशेष आज हिन्दुस्तान
जबकी गीजा के महान पिरामिड अपने निर्माण के पांच हजार वर्षों बाद भी अपनी सभ्यता की महानता की दास्तान कहने के लिये आज भी सिर उठा कर शान से खडे हैं. आर्य सभ्यता व मिस्री सभ्यता में एक महत्वपुर्ण अंतर जरुर है कि समय, पानी व धुप की मार नें भले ही वे हमारे प्राचीन ऐतिहासिक सबुत जैसे नगर, भवन आदी भले ही खत्म कर दिये हों. लेकिन पिछले पांच हजार वर्षों से आर्य सभ्यता, काल के अनेकों थपेडे सहने के बाद भी, वह आज भी सही - सलामत खडी है. जिस प्रकार मिस्र को सिकन्दर महान के आक्रमण के बाद से भी अनेकों विदेशी ताकतों ने ललचाया, और वे अपने शासन के साथ-साथ अपने धर्म को भी जनता पर थोपने में सफल रहे. ठीक उसी प्रकार भारत पर भी सिकन्दर के आक्रमण के बाद से अनेकों विदेशी ताकतों ने शासन किया परन्तु वे हमारी आर्य सभ्यता को मिटाना तो ठीक, खरोंच भी नहीं पाये, वरन उल्टे ही वे हिन्दुस्तानी रंग मे रंग गये.
मुझे तो हिन्दुस्तानी और मिस्री पुलिस भी एक समान दोस्ताना ही लगी. मेरे एक अनुभव काहिरा
अब मैनें उन दोनो पुलिस वालों को धन्यवाद दिया, और बतौर औपचारिकता के टेलीफोन काल के लिये पैसे का प्रस्ताव रखा, तो उसने तुरंत हां कर दी. अब मैने अपनी जेब टटोली तो मेरे पास सबसे छोटे नोट के रुप में दस युरो ही थे, क्योंकि मै जर्मनी से मिस्र आ रहा था, और मैने अभी स्थानीय मुद्रा नहीं खरिदी थी. मैंनें सोचा था कि मोहम्मद के आने के बाद बाजार से युरो के बदले में मिस्री मुद्रा "इजिप्शियन पाउंड" ले लुंगा. अतः मजबुरी में मुझे उसे दस युरो देना पडे, तो उसने मुझसे कहा कि ऐसा ही एक नोट मेरे दोस्त को भी दे दो. हालांकी उस समय पैसे का पुछते समय मुझे लगा रहा था कि जिस खुशमिजाजी से वह बात कर रहे हैं, तो वे एक लोकल काल लगाने के पैसा नहीं लेंगे. पर मै भुल गया कि, उस वक्त मै मिस्री पुलिस से बात कर रहा था. और अंत में मुझे एक लोकल फोन काल के लिये बीस युरो का भुगतान करना पडा, जो लगभग चौदह सौ रुपये के बराबर होते है.
अब वे दोनों मोहम्मद के आने तक, मेरे साथ खडे रहकर बहुत ही दोस्ताना अंदाज में मेरा मन बहलाने
धर्म का प्राचीन मिस्री राजा व प्रजा दोनों के जीवन में बडा प्रभाव था. इतिहास के शुरुआती तीन हजार
सन 56 में सेंट मार्क के अलेक्जेन्ड्रिया में आगमन के साथ ही, मिस्र में आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियन धर्म
काहिरा मिस्र की सबसे नई राजधानी है, इसके पुर्व में मिस्र की कई राजधानियां रही हैं. सन 969 में जवाहर अल सेकुली नें पुरानी राजधानी अल-फुस्तात व अल कताई के पास ही अपना एक नया शाही आवास बनाया जिसे अल-काहिरा नाम दिया गया, जिसका मतलब है आने वाला. जिसे सलादीन नें 1176 में दोनों पुरानी राजधानियों व शाही आवास को मिलाकर पुरे मिस्र पर शासन करने के लिये नई राजधानी का गठन किया जिसका नाम भी उसने अल-काहिरा ही रखा. आज यह महानगर में तब्दील हो गया जिसकी आबादी लगभग एक करोड सत्तर लाख है. यहां की अल - अजहर इस्लामिक युनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी व बडी इस्लामिक युनिवर्सिटी मानी जाती है, जो सन 971 में बनाई गयी थी. काहिरा में गीजा के पिरामिड, स्फिंक्स, कोप्टीक म्युजियम, सीटाडेल, हेंगिंग चर्च, अल फुस्तात मस्जीद, 180 मीटर उंचा केरो टावर, खान अल खलिली बाजार इत्यादी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के पसंदीदा स्थल हैं.
काहिरा की सडकों पर मैने कारें बहुतायत में देखी, वहीं दुपहिया वाहन इक्का दुक्का ही दिखे. ऐसा नहीं है कि यहां के लोग अमीर है, पर शायद पेट्रोल सस्ता होने के कारण कार का उपयोग ज्यादा होता है.
मोहम्मद का काफी आग्रह था कि मैं उसके घर पर रुकुं पर मैं थोडी आजादी चाहता था, अतः मैने जिद करकर उससे डाउन टाउन में ठहरने की व्यस्थता करने को कहा. मेरा होटल तलत हर्ब स्ट्रीट में था, जिसके एक किनारे से लगा था "मैदान अल तहरीर" (इंगलिश मे लिबरेशन स्क्वायर) जो पिछले वर्ष में घटीत क्रान्ती का गवाह बना. इसी मैदान पर बसा है विश्व प्रसिद्ध इजीप्शियन म्युजीयम, व नजदीक से ही बहती है विश्व प्रसीद्ध नील नदी. मै जिस होटल मे ठहरा था, दस माला उंचा भवन था, उसी मे नीचे की मंजील में भारतीय दुतावास का वीजा सेक्शन था. उससे एक मंजील ओर नीचे भारत सरकार द्वारा योगा, व अन्य कई चीजें सीखाई जाती हैं. इसी स्ट्रीट में बिलकुल ही नजदीक में भारत सरकार द्वारा संचालित इण्डीयन हेबीटेट सेंटर भी था, जिसमें मिस्र वासियों को भारतीय संस्कृती के बारे में जानकारी दी जाती है. यहां एक लायब्रेरी व प्रदर्शनी भी है. साल में एक दो बार किसी प्रतियोगिता का आयोजन भी होता है.
अगले दिन सुबह जब मैं होटल से नीचे उतर रहा था तो तल मंजील के द्वार पर मेरी मुलाकात वीजा
नील नदी मिस्र के साथ ही सम्पुर्ण उत्तर पुर्वी अफ्रीका महाद्वीप में आवागमन का बहुत बडा माध्यम है. इस पर यातायात के लिये नाव, स्टीमर आसानी से उपलब्ध होते हैं. काहिरा में भी मेरी होटल से नजदीक ही नील नदी के किनारे ढेर सारे स्टीमर व पानी के जहाज खडे रहते है, जो मात्र तीन से पांच पाउंड लेकर एक घंटे तक भ्रमण कराते हैं. यह सभी स्टीमर वाले बहुत तेज आवाज में डी.जे. पर अरबी गीत - संगीत बजाते हैं, जो भाषा समझ मे नहीं आने के बाद भी मधुर लगता है. हां अधिकांश गानों में एक शब्द हबीब व हबीबी जरुर से समझ में आ जाता है. नील नदी के किनारे खडे कई स्टीमर खुबसुरत रेस्तरां में तब्दील कर दिये गये हैं. नील नदी के किनारे काहिरा के अनेक एतिहासिक महत्व के भवनों के अलावा फोर सीजन, हयात, नोवाटेल, जैसे अनेकों पंचसितारा होटल खडे हैं. विशेषकर रात्री को स्टीमर से भ्रमण कर काहिरा की छटा देखना एक यादगार अनुभव है.
मै जब तक काहिरा में रहा, लगभग रोज ही शाम को नील नदी स्टीमर से घुमने जाता था. एक बार स्टिमर में मेरे पास एक परिवार बैठा था, उनके साथ एक प्यारा सा लगभग दस साल का बच्चा भी था.
"मिस्र नील नदी का उपहार है" यह शब्द युनानी इतीहासकार हेरोडोट्स नें आज से पच्चीस सौ वर्ष पुर्व लिखे थे. लगभग 6650 कि.मी. लम्बी नील संसार की सबसे लम्बी नदी है जो 10 देशों अपना सफर तय करती हुई, अंत में मिस्र की दक्षिण दिशा से प्रवेश करती हुई उत्तर दिशा में मेडीटेरीयन समुद्र में मिल जाती है. आपने गौर किया होगा कि दुनिया की सारी नदीयां पॄथ्वी की भौगोलिक बनावट व गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है लेकिन नील नदी दुनिया की एक मात्र नदी है जो विज्ञान के नियमों को धता बताती हुई दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है. इसी कारण मिस्र वासी हजारों वर्षों से दक्षिणी भाग को उपरी मिस्र (अपर इजीप्ट) व उत्तरी भाग को निचला मिस्र (लोअर इजीप्ट) कहते हैं. अफ्रीका के वर्षा वनों मे होने वाली वाली बरसात व विक्टोरीया लेक के पानी के कारण ही सहारा रेगीस्तान मे बडे शान से नील नदी साल भर समान वेग से बहती है. व्हाईट नील व ब्लु नील इसकी दो मुख्य सहायक नदीयां हैं जो आपस में सुडान की राजधानी खारतुम के पास से मिलकर नील नदी का निर्माण करती है. समुचा मिस्र सहारा रेगीस्तान मे फैला हुआ है. इस रेतीले देश में नील नदी का होना एक सुखद आश्चर्य है. यह हमारी गंगा नदी से लगभग ढाई गुना ज्यादा लम्बी है. पर अब हमारी गंगा अब गंदगी में तब्दील होती जा रही है, वहीं नील साफ - सुथरी है. हर मौसम में पानी का प्रचंड बहाव. मिस्र को नील नदी का उपहार क्यो कहते है, यह तो उसे देखकर ही समझ में आ जाता है.
मिस्र की सारी आबादी नील नदी के दोनों किनारों पर ही बसी है, बाकी समुचे मिस्र में सिर्फ रेत के टीले ही नजर आते हैं. आप भी इसे घर बैठे गुगल अर्थ पर इंटरनेट के माध्यम से देख सकते है. प्राचीन फराओ कालिन मिस्र में जनता नील नदी के पुर्वी किनारे पर रहती थी, जबकी पश्चिमी छोर मृतकों के लिये निर्धारित था, जिस पर मकबरे, कब्रिस्तान, पिरामिड इत्यादी बने हुए थे. इस प्रकार नील नदी जीवन व मृत्यु के बीच में एक विभाजक रेखा के रुप में काम करती थी. नील नदी मिस्र को अपने दोनों ओर हरीयाली की चादर बनाती हुई दो टुकडों मे विभाजीत करती है. नदी के दोनों ओर की हरी भरी जमीन, देश के क्षेत्रफल का मात्र 4% हिस्सा होने के बाद भी इसे कॄषी प्रधान देश बनाये हुए है. मिस्र का बाकी 96% हिस्सा दुनिया का सबसे बडा रेगीस्तान सहारा में फैला हुआ है, जहां रेत के सिवाय कुछ नही दिखता है. नील नदी मिस्र में 1500 किमी की दुरी तय करती है.
इजिप्शियन म्युजियम काहिरा के साथ ही दुनिया भर के सारे संग्राहलयों में सबसे श्रेष्ठ हैं. अल सुबह मैं ओर मोहम्मद टिकट की लाइन में लग गये, क्योंकि विदेशी सैलानियों की बहुत भीड इसे देखने के लिये आती है. मैने दुनिया भर मे अनेकों म्युजियम देखे है, लेकिन मेरी निगाह मे इजिप्शियन म्युजियम की तुलना दुनिया किसी भी बडे से बडे राजे महाराजा के खजानों से नही की जा सकती है.यह काफी बडा भी है, इसे तसल्ली पुर्वक देखने व समझने के लिये लगभग कम से कम एक दिन चाहिये. संग्राहलय का प्रवेश शुल्क विदेशी सैलानियों के लिये 60 पाउंड है, वहीं स्थानीय अरबी लोगो के लिये मात्र 2 पाउंड. एक इजीप्शीयन पाउंड लगभग 9 भारतीय रुपये के बराबर होता है.
इसे बनाने के विचार एक फ्रेंच इतीहासकार मेरीयट को आया, जो सन 1858 मे मिस्र में आया था. जब उसने देखा कि पुरे देश में बिखरी ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को पिछली कई सदियों से विदेशी
इतीहास में रुची होने के कारण मैने म्युजियम देखने के लिये एक गाईड करना उचीत समझा, जिसका एक घंटे का शुल्क 100 पाउंड था. इस एक घंटे मे पुरे म्युजियम का एक चक्कर लगाकर मोटे तौर पर मिस्री इतिहास व म्युजियम में प्रदर्शित वस्तुओं के बारे में समझा दिया जाता है, फिर बाद में आप अकेले ही तसल्ली से म्युजियम को देख व समझ सकते हैं. मेरा गाईड हेनी काफी अनुभवी होने के साथ ही इतीहास का अच्छा जानकार था. उसने म्युजियम मे प्रवेश करने से पुर्व एक सिगरेट पीने की इच्छा व्यक्त की क्योंकी अंदर धुम्रपान वर्जीत है. फिर वह हमें साथ में लेकर बाहर बगीचे में एकत्रीत उसके गाईड मित्रों के पास ले गया. धुम्रपान करते करते उसने और उसके मित्रों नें मुझे अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों के डायलाग सुनाये.
यहीं एक गाईड ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले उसने किसी विदेशी टी.वी. चेनल पर खजुराहो के
चुंकी यही प्रश्न मैने खजुराहो व कोणार्क के मंदीर देखने के दौरान मैनें भी अपने गाईड से किया था. अतः वही जवाब मैनें हेनी व उसके साथियों को बताया. भारत के इतिहास में एक समय ऐसा आया जब अनेकों अनेक नवयुवक युवावस्था में ही दुनिया छोडकर सन्यासित हो रहे थे. इस प्रकार उन्होने अहिंसा को भी अंगिकार कर लिया व शस्त्र उठाना भी छोड दिये. इस कारण तत्कालिन हिन्दु राजाओं व साधुओं ने मन्दिरों का इस प्रकार का निर्माण कराया ताकि नवयुवक भोग विलास की ओर अग्रसर होकर युवावस्था में सन्यास ना ले. हालांकी एक मतानुसार ये मन्दीर तांत्रीक पुजा के भी केन्द्र थे. भारत में मुस्लीम शासकों के हमलों के बाद ही पर्दा प्रथा का प्रचलन बढा अन्यथा उससे पहले कामशास्त्र को उसी प्रकार लिया जाता था, जैसे की पश्चिमी देशों में आज लिया जाता था.
एक लम्बी बहस के बाद हमारे गाईड हेनी के साथ हमनें म्युजियम में प्रवेश किया. इसमें एक लाख बीस हजार से ज्यादा प्राचीन वस्तुएं प्रदर्शीत हैं, जो पुरे मिस्र से एकत्रित की गई है. यहां प्रदर्शीत वस्तुएं
इजिप्शियन म्युजियम के सभी कक्षों मे वह पुराना नायाब खजाना जैसे मुर्तियां, हथियार, आभुषण, पेंटींग्स, कपडे, ममीयां, रोजमर्रा के सामान, फर्नीचर, अनेकों इन्सान के अलावा जनवरों की ममीयां इत्यादी प्रदर्षित है, जो मिस्र की 5000 वर्ष पुरानी विरासत का लेखाजोखा समेटे है. हालांकी पुरी दुनिया में चार सभ्याताएं लगभग साथ - साथ शुरु हुई, जैसे जिसमे नील नदी के किनारे मिस्री सभ्यता के अलावा भारत में सिन्धु नदी के किनारे मोहन जोदडो, इराक दजला व फरात नदीयों के किनारे व चीन ने ह्वांग हो नदी के किनारे चीनी संस्कृती. पर समय के थपेडों नें मिस्री सभ्यता को छोडकर बाकी सभी सभ्याताओं के नामों निशान ही मिटा दिये. अतः सारी दुनिया मे मिस्री सभ्यता के मुकाबले में आज किसी अन्य सभ्यता के सबुत सुरक्षीत नहीं बचे हैं.
म्युजियम में मेरी मुलाकात लाहौर से आई एक नाटक कम्पनी के सदस्यों से हुई, जो अपने स्टेज शो के
पुनर्जन्म पर प्राचीन मिस्र वासियों का विश्वास था, इसलिये वे मरने के बाद भी शव को सहेज कर रखते थे ताकि जब पुनर्जन्म होगा तब आत्मा को अपने शरीर प्रवेश में आसानी होगी. इसी कारण ममीकरण की तकनिक खोजी गई. इसी की बदौलत आज भी लगभग चार से पांच हजार पुराने शव सही सलामत रखे हैं. हिन्दुस्तान के भी कई संग्राहलयों में मिस्री ममीयां प्रदर्शीत की गयी है. ममी बनाने के लिये प्राचीन काल में लगभग 70 दिन की विधी होती थी. सर्वप्रथम शव को नील नदी के पानी व वाईन से धोने के बाद, शरीर के चार महत्वपुर्ण भाग जैसे लीवर, फेंफडे, पेट व आंतों को निकाल कर नमक से सुखा कर चार अलग अलग डेकोरेटेड जार मे रख दिया जाता था. इस दौरान हृदय को नहीं निकाला जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि इसकी जरुरत दुबारा जीवित होने के लिये होगी. दिमाग को नाक के रास्ते से एक लम्बे हुक द्वारा निकाला जाता था. इसके बाद शव को नमक में डुबा कर सुखा दिया जाता था.
फिर लगभग 40 दिनों में शव पुरी तरह सुखा जाता था तो फिर उसे तेल में भीगी पट्टीयों से शव को लपेट कर ताबुत में रख दिया जाता था. जैसे कि तुतनखामुन की ममी को चार अलग - अलग ताबुतों रखा गया
काहिरा के इजीप्शियन म्युजियम में प्रथम मंजील पर एक विशेष कक्ष "रायल हाल आफ ममी" है, जिसमें अनेकों महत्वपुर्ण मिस्री फराओ (महाराजा) की ममीयां कांच के विशेष वातानुकुलित बाक्स में रखी है ताकी वे लम्बे समय तक संरक्षीत रह सके. इस कक्ष मे प्रवेश करना एक अद्भुत अनुभव है, ये वही महान फराओ हैं जिन्होने विगत ढाई से पांच हजार वर्षों तक मिस्र पर शासन किया था, व अपनी याद में विशाल पिरामिड, मन्दीर, मुर्तीयों इत्यादी को बनाया जो आज भी सुरक्षीत हैं. इस कक्ष मे विशेष भीड नहीं रहती है, क्योंकि इसमें प्रवेश हेतु अलग से 100 पाउंड देना होते हैं, या इतने सारे मृत शरीरों को एक साथ देखना शायद हर किसी को पसंद ना आता हो. कक्ष के अंदर मैं तकरीबन एक घंटे तक ना जाने क्यों सहजता से रह गया क्योकि मुझे किसी भी जानवर या इन्सान का शव देखने के बाद जुगुप्सा होती है व मैं अपने आपको असहज महसुस करता हुं.
पिछले दिनों ही मैने हालीवुड की यहुदी धर्म पर आधारित एक फिल्म "10 कमांडेंटस" देखी थी, जिसमें 19 वे राजवंश के फराओ रामसेस II (1279 BC) की भी एक महत्वपुर्ण भुमीका थी, की ममी को प्रत्यक्ष देखना भी एक अद्भुत अनुभव था. उसके बारे गाईड नें बताया कि वह मिस्री इतीहास का एक महान योद्धा था, जिसने कई युद्ध जीते व एशिया व अफ्रिका के कई देशों पर विजत प्राप्त की. कुछ समय पुर्व रामसेस II की ममी को वैज्ञानिक परिक्षण के लिये पेरिस ले जाया गया था तो उसके शव को मिस्री सरकार नें एक पासपोर्ट जारी किया, जिसमें उसे मिस्र का नागरीक बताते हुए उसे पेशे से एक "राजा" बताया. फिर बदले में पेरिस एयरपोर्ट पर उसे फ्रान्स सरकार ने भी वही सैन्य सन्मान दिया जो किसी भी जीवित राष्ट्राध्यक्ष को मिलता है.
गीजा के पिरामिड देखने के लिये मैं बचपन से लालायीत था. हर कोई अपनी पहली विदेश यात्रा पर
मुझे गीजा के पिरामिड दिखाने के लिये मोहम्मद का छोटा भाई इस्माईल व उसका एक दोस्त अली आया, जो दोनो ही फार्मेसी के स्टुडेंट थे. उन दोनों की इतिहास या पुरानी वस्तुओं में कोई रुची नहीं थी. चुंकि उस दिन मोहम्मद को कुछ काम था तो उसने मेरा साथ देने के लिये उन्हें भेजा. जैसा की हिन्दुस्तान में भी होता है विदेशियों को किसी भी पर्यटक स्थल में अंदर जाने के लिये अधिक शुल्क चुकाना होता है, ठीक उसी प्रकार हमें गीजा प्रांगण का प्रवेश शुल्क 60 पाउंड, मंकारे के पिरामिड मे अंदर जाने हेतु का 30 पाउंड, खुफु के पिरामिड में अंदर जाने हेतु 100 पाउंड, सोलर बोट म्युजियम में जाने के 40 पाउंड देने पडे. इसके अलावा कई जगह चौकीदारों को भी बख्शीश देने पडी क्योंकी वे गाईड की भी भुमिका निभा लेते हैं.
चुंकी स्थानीय अरबी लोगों को नाममात्र का प्रवेश शुल्क देना होता है, अतः इस्माईल नें मुझसे प्रवेश शुल्क बचाने के लिये प्रस्ताव रखा कि मैं उनके साथ चुप-चाप चलु, तो वे मेरा भी टिकट लोकल अरबी लोगों की कीमत पर ही ले लेंगे. किन्तु मुझे पता था कि मुझे अरबी नहीं आती है और, यदी किसी भी कारणवश मैं पकडा गया तो हिन्दुस्तानियों की इतनी अच्छी छवी को मैं चंद रुपयों की खातिर खराब नहीं होने दे सकता था.
मिस्री फराओ नें स्वयं को यादगार बनाने के लिये अपने मकबरों के रुप में पिरामिडों का निर्माण किया. ठीक उसी प्रकार जैसे शाहजहां नें ताजमहल बनाया. आज तक कुल 98 पिरामिड खोजे गये हैं. जिसमें
इस तीन पिरामिडों मे सबसे बडा है चिओप्स (खुफु) का पिरामिड जो दुनिया के सात महान आश्चर्यों मे गिना जाता है, जो आज भी 4600 वर्षों बाद सीना तानकर खडा है. हेरोडोट्स के अनुसार इसे बनानें मे दो लाख मजदुरों ने बीस साल तक काम किया था. इसमें 22 लाख लाईम स्टोन के पत्थर लगे हैं जिसमें से प्रत्येक ढाई टन वजनी है. इस पिरामिड की चौडाई चारों दिशाओं में 223 मीटर या 731 फीट (आज 220 मीटर), व उंचाई 146 मीटर या 479 फीट (आज 137 मीटर) है. इसी पिरामिड के नजदीक ही एक छोटे से म्युजियम में एक 43 मीटर लम्बी विशाल लकडी की नाव "सोलर बोट" भी रखी है, जो विश्वास किया जाता है कि फराहो को दुबारा जीवनदान मिलने के बाद उस पर लौकिक दुनिया से इस दुनिया में आने के लिये काम आयेगी. मुझे इस सबसे बडे पिरामिड के अंदर जाने का मौका मिला. इसके सबसे अंदरी भाग जहां चिओप्स की ममी को रखा गया था, तक जाने में पिरामिड की आंतरीक संरचना की पुरी जानकारी मिल जाती है. हालांकी अंदर बेहद गर्मी होती है, व ताजी हवा व प्रकाश की भी समस्या रहती है.
उस जमाने में जब पहिये का आविष्कार नहीं हुआ था, तब इतने विशाल पिरामिड का निर्माण करना
इसके नजदीक स्थित है खेफ्रेन (खाफ्रे) का पिरामिड जो लगभग 140 मीटर उंचा व 200 मीटर चौडा है. इनमें से मंकारे का पिरामिड सबसे छोटा है, जो मात्र 66 मीटर उंचा व 120 मीटर चौडा है. इन सबके पास ही खडी है, स्फिंक्स नामक मुर्ती जो 57 मीटर लम्बी व 24 मीटर उंची है. इसका मुंह शेर का व धड इंसान का है, जो फराहो की बुद्धिमानी व ताकत का प्रतीक है.
हालांकि बाद में पिरामिड का निर्माण बंद कर रेगिस्तान वेली आग किंग्स मे गुप्त जगहों पर फराओ के शव दफनाया जाना शुरु हो गया, क्योंकि खजाने के लालच में कारण पिरामिडों को लुटा जाने लगा था. तुतमखामुन का खजाना किसी पिरामिड से नहीं निकला था. इसी प्रकार रामसेस द्वितीय के ताबुत के लुटेरों को चकमा देने के लिये तीन बार विभिन्न जगहों पर दफनाया गया. पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि आज भी सहारा रेगिस्तान मे नील नदी के पश्चिमी हिस्से में अनेको फराओ की ममीयों मय खजाने के दफन है, जिन्हे खोजा जाना बाकी है.
शाम को जब हम लौट रहे थे तब नजदीक मार्केट पहुंचने के बाद इस्माईल बोला कि घोडे या उंट से पिरामिड का चक्कर लगाना एक यादगार अनुभव होगा. तब हमने वहीं से तीन घोडे 100 पाउंड प्रत्येक
हिन्दुस्तानियों के लिये यह बडे दुख की बात है कि, हमें तो यह भी नहीं पता है कि सिन्धु नदी के किनारे मोहन जोदडों को बसानें व मिटाने वाले दोनों कौन थे. जबकी मिस्र के पास पिछले पांच हजार वर्षो के इतिहास का सारा दस्तावेज मय सबुत के उपलब्ध है. हो सकता है कि उसी समय गंगा जमुना के किनारे विकसीत हमारी रामायण व महाभारत कालिन सभ्यता भी भी इतनी महान रही होगी. राम भगवान व कृष्ण के पास भी इसी प्रकार बडे महल रहे होंगे. पता नहीं वह रामानंद सागर की रामायण की तरह भव्य रहे होंगे या फिर श्याम बेनेगल के जवाहर लाल नेहरु की किताब "भारत एक खोज" पर आधारित टी.वी. सिरीयल के पात्रों की तरह सादगी वाले रहे होंगे. पर आज हमारे पास सबुत के तौर पर सिर्फ रामायण व महाभारत ग्रन्थ ही हैं.
मै जब तक मिस्र में रहा, हर क्षण इसकी तुलना अपने महान भारत देश से ही करता रहा. आज हमारे
आज हिन्दुस्तान में सही सलामत बचे अधिकांश ऐतिहासिक भवन किले, महल, व ताजमहल जैसे मकबरे मुगलों व अंग्रेजों के जमाने के ही बने हुए हैं, जो अधिकतम 500 - 600 वर्ष पुराने हैं. वहीं मिस्र में इन 5000 साल पुराने भवनों को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों की तुलना की ही नहीं जा सकती है.
फराओ - ज्ञात मिस्री इतीहास 2700 वर्षों मे अनेकों दिग्गज फराहों ने शासन किया किन्तु आज सबसे प्रसिद्ध तुतनखामुन (1341 BC) है, जिसके मकबरे को हारवर्ड कार्टर ने 1922 में वेली आफ किंग्स मे खोजा था. इसके खोज के साथ शकुन - अपशकुन की अनेकों कहानियां जुडी हुई हैं, जिसमे यह प्रचारित किया जाता है कि इसके मकबरे को खोलने वाले सभी लोगों की मृत्यु शाप के कारण हो गयी थी. तुतनखामुन मिस्री इतिहास का एक अल्पज्ञात फराओ रहा है जिसकी मृत्यु मात्र 18 साल में ही हो गयी थी. इसकी प्रसिद्धी का कारण इसके मकबरे से निकला साबुत खजाना रहा है . इसके पहले के फराहो के खजानो को पिछली कई सदियों से लुटा जाता रहा है. किन्तु सिर्फ तुतनखामुन का खजाना ही लुटेरों की निगाह से साबुत बचा रहा है, जिसे आज भी सारी दुनिया के म्युजियम में बारी बारी से प्रदर्षीत किया जाता है.
तुतनखामुन का खजाने की 3500 से अधिक वस्तुओ को काहिरा के इजिप्शियन म्युजियम के विशेष कक्ष मे प्रदर्षित किया गया है. इसमें प्रदर्षित स्वर्ण ज्वेलरी, फर्निचर, रथ, हथियार व अन्य सामान
मिस्री फराओ मे तुतनखमुन के अलावा अधिक प्रसिद्ध नारमर (3050 BC), जोसेर (2654 BC), स्नोफ्रु (2600 BC), खुफु (2571 BC), खेफ्रेन (2540 BC), मंकारे (2510 BC), अहमोस I (1550 BC), टुथमोस (1479), हटशेपसुत (1473, महिला), आमेनहोटेप III (1353 BC), रामसेस II (1279 BC), अखेनाटेन (1136 BC), क्लियोपेट्रा VII (51 BC, महिला) रहे हैं. प्राचीन काल में कई फराओ द्वारा अपनी सगी बहन या बेटी से भी विवाह करने की जानकारी मिलती है.
मिस्री भोजन - हम हिन्दुस्तानियों की तरह गेहुं की रोटी व प्याज व लहसुन युक्त मसालेदार हरी सब्जीयां ही मिस्री भोजन का मुख्य भाग है. इसीलिये मिस्री बाजार में सभी तरह की सब्जीयों, फ्रुट व मसालों से सजे रहते हैं. यहां तक की आम व अमरुद जैसे ट्रापीकल व मेडीटेरियन फ्रुट भी बाजार में आसानी से मिल जाते हैं. ज्यादातर रेस्टोरेंट शाम के समय सडक पर टेबल - कुर्सीया लगा देते है जिन पर देर रात तक हुक्का (अरबी मे शीशा) गुडगुडाने वालों का मजमा लगा रहता है.
एल - फुल - एक महत्वपुर्ण सुबह का नाश्ता है जो हरी फलीयों की सब्जी, रोटी व सलाद से बना होता है, फलाफेल - यह आजकल दुनिया भर में आसानी से मिलने वाली अरबी फास्ट फुड व्यंजन है जो हरी
अधिकांश जनता मांसाहारी है, अतः मेरे जैसे शुद्ध शाकाहारी आदमी को थोडी दिक्कत उठानी पड सकती है. पर मुझे मोहम्मद के कारण कोई दिक्कत नहीं गयी. बाजार में शुद्ध शाकाहारी फास्ट फुड "कोशारी" व एल - फुल आसानी से मिल जाता है. मिस्र मे ऐसे फास्ट फुड रेस्टोरेंट बहुतायत मे हैं जो सिर्फ कोशारी ही बेचते हैं. कोशारी एक मिर्च - मसाले वाला स्वादिष्ट व्यन्जन है जो चावल, पास्ता, लेन्टील, प्याज, टमाटर व केचप के मिश्रण से बनाया जाता है, जो मात्र तीन से पांच पाउंड में ही उपलब्ध है. इसी प्रकार फ्रुट जुस भी आसानी से मिलता है. वहां मैने अफ्रिकन आम का शेक भी बहुत पिया.
खान अल खलिली बाजार सन 1382 में अमिर अल खलिली द्वारा बनाया गया था. यह संकरी गलियों मे लगने वाला काहिरा का सबसे पुराना बाजार है जो सदियों बाद भी वैसा ही खडा है जैसा कि वह अपने पुराने समय में था. यहां सैलानियों के लिये वह सब कुछ है जिसे वह अपने खरीदकर अपने घर ले जाने को लालायित रहते हैं. काहिरा आने वाला हर व्यक्ती खान अल खलिली बाजार जरुर जाता है. यहां कालीन, इत्र, सोना चान्दी के आभुषण, कपडे, बर्तन, मिर्च - मसाले, खाने - पीने का सामान, हस्तकरघा इत्यादी बिकते है. यहां मोल-भाव होता है. पहले यहां मिस्र या अरब देशों में उत्पादित सामान बिकता था किन्तु अब इस मार्केट में चीन व भारतीय सामान बहुतायत मे बिक रहा है, जिसे सैलानी इजीप्शीयन मानकर ही अपने देश ले जाता है.
मैने भी मैनें अपनी मिस्र यात्रा की याद के रुप में मोहम्मद की सलाह से यहां से पेपरस पेंटींग्स खरिदी
मेहमानबाजी में मोहम्मद का जवाब नही था. उसके कारण मेरी मिस्र की यात्रा का खर्च नगण्य ही रहा, किन्तु फिर भी मैनें पाया कि काहिरा हमारे मुम्बई से हर मामले में सस्ता है जैसे कि खाना - पीना, होटल, घुमना. इसलिये मैने सोचा कि निकट भविष्य में सम्पुर्ण मिस्र भ्रमण करने हेतु दोबारा आउंगा, व अपनी अगली यात्रा नील नदी पर चलने वाले जहाज से पुरी करुंगा. ये जहाज दुनिया भर में समन्दर पर चलने वाले स्टार क्रुज जैसे ही होते है, जिसमें इनमें सोने व खाने की पुरी व्यवस्था होती है. यह यात्रा साधरणतया सात से दस दिन में मिस्र के सभी महत्वपुर्ण नगरों व ऐतिहासिक स्थलों से गुजरती हुई पुरी होती है. इस क्रुज के दौरान आने वाले शहर व अन्य ऐतिहासिक स्थल हैं - काहिरा, अलेक्जेन्ड्रिया, मेंफिस, सक्कारा, दहशुर, मैदुम, बेनी हसन, अल-बेर्शा, टुना अल-गेबेल, टेल अल - अमार्ना, अबयदोस, लक्सर, असवान डेम, अबु सिम्बेल हैं, जो सभी नील नदी के किनारे ही बसे हुए है.
जब मैं लौट रहा था, तो काहिरा एयरपोर्ट पर मुझे विदा करने के लिये मोहम्मद आया था. उस समय अलेक्जेन्ड्रीया वाले मुबारिक की ही तरह मेरे दिल के उदगार, शब्दों के रुप मे निकले और मैने उससे कहा, "मै भी खुदा से दुआ करुंगा कि यदि किसी कारणवश मेरा अगला जन्म में हिन्दुस्तान मैं नहीं हो पाये तो, फिर मुझे सिर्फ मिस्र में ही पैदा करना".
विनोद जैन
ई-मेल - vinodthetraveller@gmail.com
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दैनिक भास्कर की पत्रिका "अहा ! जिंदगी" के वार्षिकांक में प्रकाशित मेरा लेख - "मिस्र - टाईम मशीन द्वारा पांच हजार वर्ष पुरानी दुनिया में यात्रा"
